Be šautuvo – nė žingsnio: štai kaip atrodo kasdienybė uždariausioje šiaurės gyvenvietėje (Video)

Barentsburgas: paskutinis sovietinio pasaulio bastionas Arktyje

Svalbardo archipelagas ištisus šimtmečius buvo tikra „niekieno žemė“. Čia užklysdavo tik banginių medžiotojai ar pomorai – žvejai iš Rusijos šiaurės. XIX ir XX amžių sandūroje, auksiniais Arkties tyrimų laikais, Špicbergenas tapo strateginiu placdarmu ekspedicijoms į ašigalį. Būtent iš čia 1896-aisiais švedas Salomon August Andrée oro balionu pakilo į savo lemtingą, gyvybę kainavusią kelionę.

Tačiau tikroji archipelago vertė išaiškėjo XIX a. antroje pusėje, kai banginių medžiotojus pakeitė angliakasiai. Pramonės revoliucijos įkarštyje anglis tapo „juoduoju auksu“, o dėl teisės ją kasti susikirto Norvegijos ir Rusijos įmonių interesai. Iškilo poreikis teisiškai apibrėžti šios 62 tūkst. kvadratinių kilometrų ledo ir uolų dykros statusą.

Mazgas buvo perkirstas 1920-aisiais Paryžiuje. Špicbergeno sutartis salas atidavė Norvegijai, tačiau su unikalia sąlyga: visos sutartį pasirašiusios šalys (šiandien jų jau 42, tarp jų nuo 1931 m. – ir Lietuva) išsaugojo teisę čia kurtis, tirti ir eksploatuoti išteklius. Norvegija taip pat įsipareigojo išlaikyti archipelagą demilitarizuota zona.

Kasyklos, tapusios politikos įrankiu

Nors norinčiųjų buvo daug, kasybos naštą dėl milžiniškų išlaidų ir logistinių košmarų pakėlė tik du žaidėjai – Norvegija ir Sovietų Sąjunga. SSRS čia įkūrė kelias gyvenvietes: Pyramiden, Grumantą ir mūsų pasakojimo ašį – Barencburgą, kurį 1932 m. perpirko iš olandų.

Jau 1937 m. Barencburgas tapo didžiausia archipelago gyvenviete – čia gyveno daugiau kaip 1300 žmonių. Sovietai čia statė viską: nuo krantinių ir vienintelio geležinkelio iki medinių daugiabučių. Anglis nenutrūkstamu srautu keliavo į Murmanską ir Archangelską.

Ir visa tai – ekstremaliomis sąlygomis. Vidurkis čia apgaulingas: nors liepą termometras rodo apie 6 laipsnius šilumos, vasario speigas nesunkiai pasiekia –37 °C, o poliarinė naktis trunka nuo lapkričio vidurio iki pat sausio pabaigos. Šioje subarktinėje dykroje mediniai pastatai pūva akyse, net jei juos stropiai prižiūri.

Prestižas tarp griuvėsių

Nepaisant atšiaurumo, sovietiniam žmogui darbas Barencburge buvo prestižo viršūnė. Didžiulės algos, geros socialinės garantijos, nuosavas baseinas, biblioteka ir kultūros namai – tai buvo mažasis komunizmo rojus ledynų fone.

Tačiau 1991-aisiais subyrėjus SSRS paaiškėjo krūva nepatogių tiesų. Laisvosios rinkos sąlygomis Barencburgo kasyklos tapo beprasmės: kasyba nuostolinga, o anglies kokybė – prasta. Pyramiden ir Grumantas virto vaiduoklių miestais, savo slogia atmosfera primenančiais Černobylį.

Barencburgas išliko tik dėl vienos priežasties – Rusijos noro bet kokia kaina išlaikyti savo vėliavą Svalbard archipelage. Po „Boris Jelcin eros“ sumaišties miestas buvo kiek paremontuotas, atidarytas viešbutis, o kasyklos darbas imituojamas iki šiol – išgaunamų 120 tūkst. tonų anglies per metus pakanka tik paties miesto katilinei šildyti.

Turizmas „Sovietskij mir“ stiliumi

Ilgainiui Barencburgas virto savotišku egzotiniu skansenu. Turistai iš viso pasaulio plaukdavo čia pamatyti sustingusio laiko: šiauriausio pasaulyje paminklo Vladimirui Leninui, apirusių medinių trobų (kurių valdžia nesivargina griauti) ir vietinių rusų, kurie, atrodo, susitaikė su savo „eksponatų“ vaidmeniu.

2016 m. čia lankydamiesi radome slogią, bet įdomią atmosferą. Miestas – tai kelios duobėtos gatvės, betoniniai blokai ir įkyrus anglies dulkių kvapas. Už gyvenvietės ribų be šautuvo – nė žingsnio, nes ten karaliauja baltasis lokys. Ryšys su pasauliu – tik jūra arba sraigtasparniu į Norvegijos valdomą sostinę Longjyrbieną.

Galutinis izoliacijos akordas

Paskutinis lūžis įvyko 2022 m. vasario 24 d., Rusijai pradėjus pilno masto invaziją į Ukrainą. Norvegijos turizmo operatoriai pasakė „stop“. Barencburgo valstybinė įmonė „Trust Arktikugol“ buvo pašalinta iš visų turizmo asociacijų.

Šiandien Barencburgas – tai uždara sala saloje. Turistų srautas praktiškai išnyko, o laivai iš Longjyrbieno prie krantinės nebesišvartuoja. Jie tik priplaukia prie Grønfjorden įlankos, leidžia žmonėms nufotografuoti apirusius pastatus iš saugaus atstumo ir suka atgal.

Kaip pastebi „The Economist“, ši kasykla šiandien atlieka tik dvi funkcijas: propagandos ir žvalgybos. Tai – ekonomiškai absurdiškas, bet politiškai Rusijai reikalingas reliktas, lėtai grimztantis į Arkties užmarštį.